Nació en 1853, en el seno de una familia rica, éste, burgués, discreto y distinguido, no dejó e aspirar a una sociedad cuyas mujeres más elegantes se vistiran con sus prendas. Siguiendo el modelo de Worth, transformó la tienda familiar de lencería de lujo, encajes y finos linones, que había heredado, en una casa de alta costura.
Monsieur Jacques, conservó el buen gusto por materiales ligeros fluídos y translúcidos. Sobresaliendo su habilida para superponer los colores pasteles, hace de sus vestidos, insprados n telas de araña con adornos, propio del siglo XVIII. Muy distinguida, esto fue tomado por la sociedad, de la temporada parisina, a la vida de palacio, una dama podía cambiarse 5 veces al día.
Pero a Jacque no le interesaba la moda, sino el lujo. Cubría sus vestidos pasteles con puntillas, bordados y otros adornos.
Descubrió además, con su política de dar portunidades, a grandes talentos, como Poiret o Vionnet
sábado, 21 de mayo de 2011
ELSA SCHAPARELLI
Nació en Roma en 1890, en el seno de una failia adinerada, y muy vinculada a la cultura y a las ciencias. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de su ciudad, y ya sorprendió a muchos publicando escandalosos libros eróticos de poemas al termianr su carrera.
Se marchó a París y allí se casó muy joven, con sólo 18 años, con el conde William de Wendt de Kelor, con quien instaló en Nueva York en 1921, empapándose de toda la modernidad de esta ciudad, en plena ebullición, hasta el nacimiento de su hija. Al poco de nacer ésta, su marido las abandonó.
Retomano antiguas amistades, volvió a Parísdonde comenzó a mantener contactos con representantes artísticos. Animada por sus amigos, reabrió una boutique a principios de los años 20, que permaneció abierta hasta 1954, cuando se negó a aceptar los cambos introducidos tras la II GM. No se unió porque siempre fue a contracorriente, y se alejaba de las convinciones, prefiriendo mantenerse siemre de las inclinaciones artísticas a las financieras.
Fue la diseñadora del surrealismo, trabajando codo a codo con Dalí o el famoso Cadaqués, que diseñó para ella una enorme langosta, que ella supo plasmar en su famoso "Lobster Dress". También es muy famoso su sombrero zapato, tras la cual está la surrealista mente de Dalí. El sa fue manteniendo el éxito de su boutique gracias a sus innovaciones: gruesos jerseys tejidos por refugiadas armenias, combinaciones de color, inauditas para la época, uso de tonos brillantes, pasión por las cremalleras.
Fue la firme competencia de Chanel. Mientras Coco optaba por la austeridad, Elsa se esforzaba por crear prendas llamativas, lenas de detalles, e innovar con los cortes. Sus creacioens fueron de las primeras en incluir colores como el fucsia, el turquesa, solos o combinados, sí como materiales nunca usados antes en la ropa, como el plástico.
Fue la primera en crear amplias líneas de baño y deporte femenino, incluyendo una especie de falda pantalón para jugar al tenis. Su estilo, ofensivo para algunas damas, fue único para otras, com Marlene Dietrich o Wallis Simpson, en definitiva, mujeres rompedoras, que no se conformaban con lo convencional.
Al terminar la guerra, y autoexiliarse a Nueva York, volvió a París para continuar con su negocio, pero el panorama era desolador: la guerra hizo volver al estilo preguerra, imperaba la austeridad, y un Christian Dior dominaba el mercado. En 1954, se retiró, el mismo año que su rival retomaba su firma. El mundo de la moda ya no estaba echonp ara ella: comenzaban años de austeridad, de blancos, negros, grises, sobriedad, en detrimento del colorido.
Dio sus primeros pasos con un jerseys negro con un lazo blanco tricotado con apariencia de mariposa. Los almacenes Strauss, al ver tan elegante renda, decidieron encargar 40 modelos
Sus inicios vinieron de la mano de Poiret. En su primer encuentro, un desfile del famoso modisto, soorprendió a la mujer probándose un abrigo azul, diciéndole que por qué no se l compraba y ella le dijo que no tenia ni posibles ni lugar para lucirlo, con lo que fue el primer regalo que Poiret le hizo a la chica.
En 1933 diseñó su primer vestido largo en crespón de China blanco, combinado con una chaqueta de frac. Un éxito que fue copado en todo el mundo. La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad, por su surrealismo: el zapato sombrero, los guantes de uñas doradas, el vestido andrajoso o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono.
Se marchó a París y allí se casó muy joven, con sólo 18 años, con el conde William de Wendt de Kelor, con quien instaló en Nueva York en 1921, empapándose de toda la modernidad de esta ciudad, en plena ebullición, hasta el nacimiento de su hija. Al poco de nacer ésta, su marido las abandonó.
Retomano antiguas amistades, volvió a Parísdonde comenzó a mantener contactos con representantes artísticos. Animada por sus amigos, reabrió una boutique a principios de los años 20, que permaneció abierta hasta 1954, cuando se negó a aceptar los cambos introducidos tras la II GM. No se unió porque siempre fue a contracorriente, y se alejaba de las convinciones, prefiriendo mantenerse siemre de las inclinaciones artísticas a las financieras.
Fue la diseñadora del surrealismo, trabajando codo a codo con Dalí o el famoso Cadaqués, que diseñó para ella una enorme langosta, que ella supo plasmar en su famoso "Lobster Dress". También es muy famoso su sombrero zapato, tras la cual está la surrealista mente de Dalí. El sa fue manteniendo el éxito de su boutique gracias a sus innovaciones: gruesos jerseys tejidos por refugiadas armenias, combinaciones de color, inauditas para la época, uso de tonos brillantes, pasión por las cremalleras.
Fue la firme competencia de Chanel. Mientras Coco optaba por la austeridad, Elsa se esforzaba por crear prendas llamativas, lenas de detalles, e innovar con los cortes. Sus creacioens fueron de las primeras en incluir colores como el fucsia, el turquesa, solos o combinados, sí como materiales nunca usados antes en la ropa, como el plástico.
Fue la primera en crear amplias líneas de baño y deporte femenino, incluyendo una especie de falda pantalón para jugar al tenis. Su estilo, ofensivo para algunas damas, fue único para otras, com Marlene Dietrich o Wallis Simpson, en definitiva, mujeres rompedoras, que no se conformaban con lo convencional.
Al terminar la guerra, y autoexiliarse a Nueva York, volvió a París para continuar con su negocio, pero el panorama era desolador: la guerra hizo volver al estilo preguerra, imperaba la austeridad, y un Christian Dior dominaba el mercado. En 1954, se retiró, el mismo año que su rival retomaba su firma. El mundo de la moda ya no estaba echonp ara ella: comenzaban años de austeridad, de blancos, negros, grises, sobriedad, en detrimento del colorido.
Dio sus primeros pasos con un jerseys negro con un lazo blanco tricotado con apariencia de mariposa. Los almacenes Strauss, al ver tan elegante renda, decidieron encargar 40 modelos
Sus inicios vinieron de la mano de Poiret. En su primer encuentro, un desfile del famoso modisto, soorprendió a la mujer probándose un abrigo azul, diciéndole que por qué no se l compraba y ella le dijo que no tenia ni posibles ni lugar para lucirlo, con lo que fue el primer regalo que Poiret le hizo a la chica.
En 1933 diseñó su primer vestido largo en crespón de China blanco, combinado con una chaqueta de frac. Un éxito que fue copado en todo el mundo. La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad, por su surrealismo: el zapato sombrero, los guantes de uñas doradas, el vestido andrajoso o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono.
MODA 1920-1930
Esta década fue una década de cambios, reflejándose en la moda.
Los años 20 son la primera gran ruptura con la tradición femenina de faldas largas, vestidos largos y cinturas ajustadas por inhumanos corset. La figura femenina en forma de "S" de años anteriores, no se usa nunca más. Se trataba de escandalizar, de hacerse presente en un mundo dominado por los hombres.
La moda femenina adquiere un aspecto cilíndrico, dando paso al modelo característico de la época, el de talle largo, a la altura de las caderas, sin marcar la cintura.
La ruptura no e produjo sólo en la moda. La mujer se va percatando de su situación con respecto al hombre y no le gusta, siendo así como comienza a hacerse presente en ñambitos donde no era bien visto ver a una mujer como realizar actividade deportiva relacionadas con el hombre, bien tenis, golf, natación, polo, e incluso los diseños de trajes deportivos feron atrevidos y peculiares para la época.
Los trajes de baño eran vestidos pequeños, pero a partir de ahí, se comenzó a cortar tela sin cesar, hasta llegar a la diminuta ropa de playa actual. De echo, la ropa interior también sufrió cambios, desde complicados corsets qu se fueron tansformando en corpiños, y surge el brassiere, con distintas formas.
La mujer comienza a salir a al calle, a desempeñar actividades, donde el libre movimiento se hace necesario. El largo de las faldas y vestidos se van acortando paulatinamente hasta los tobillos, y en 1925 se lanza a la pasarela la falda por la rodilla. La indignación de la sociedad masculina llegó a tal punto que el arzobispo de N´poles llegó a decir que el terremoto ocurrido en Amalfi era la demostración del enojo de Dios por haber actado as faldas corta en el guardarropas femenino.
El caso de EEUU es similar; en Utah fue propuesta una ley que multaba y encarcelaba a las mujeres que usaran faldas de más de 7cm desde la rodilla al tobillo y en Ohio, la altura era inferior, no subía del empeine. Por upuesto, estas propuestas de ley nunca fueron aprobadas, pero lo hombres no dejaron nunca de luchar. Incluso las ligas que detenian las medias, recién descubiertas por la nueva altura de la falda, se convirtieron en un nuevo accesorio. Las había con ricas piedras preciosas, legando a cotar 30 mil ólares.
En las naciones afectadas por la guerra, la prsencia de las mujeres en la calle era similar, pero las razones eran otras. Mientras que en muchos países las necesidades de cambio eran por cuestiones sociales, los derrotados tenían que enfrentarse a la devastación. Había que reconstruir, desde edificios y calles, hasta el alma de los habitantes. La única forma era salir a hacerlo, las mujeres lo hicieron y así cambiaron su vestuario.
El estilo con el que definir eta época es de lo más andrógino. Junto a la forma cilindrica donde se escondían las curvas femeninas, estaba el corte de pelo. Por primera vez, la mujer eja su larga melena y sus complicados peinados, surgiendo una nueva estética de lo sensual. El corte, llamado "Garçone", muchacho en francés, junto con atuendos totalmente amsculinos, les ayuda a crear ese mito erótico basado en lo andrógino. Junto al corte de pelo, se diseñaron sombreros acordes con la nueva imagen. El estilo cloche adoptaba formas, siguiendo el contorno de la cabeza. Otro tenían alas más pequeñas, por lo que era imposible usarlos con el pelo largo.
Un dato curioso es que el ala del ombrero les tapaba parcialmente un ojo, por lo que tenían que caminar con la cabeza muy alta, sugiriendo la nueva imagen de la actitud de la mujer.
En Francia, Madeleina Violet inventa el corte de pelo "al bies" al sombrero, lo que empieza a influir en sus creaciones, imitadas por el resto de diseñadores.
Algunas mujeres menos rebeldes optaron por no cortarse el pelo, pero lo peinaban sugiriendo el nuevo estilo. No era fácil distinguir una mujer de un colegial, a no ser por el llamativo lápiz labial rojo y las brillantes sombras en los párpados. El maquillaje se entornó más abundante, con líneas más definidas. Las bocas de los años son delgadas y en forma de corazón, efectos que se lograban gracias a nuevos productos.
Es también característica la línea delgada de la ceja, haciendo hincapie, en todos los sentidos, en una simplificación de las formas, tanto en el maquillaje como en los estilo de los diseños, que contrastan con lo complicado de las formas del pasado.
Las necesidades de los nuevos tiempos proporcionan accesorios que hacían más práctica la femeneidad, como cigarreras o perfumeros en forma de anillo. Otros accesorios fueron los largos collares de perlas, bolsas compactas, y por influencia de Coco Chanel, la joyería convertida por rimera vez en objeto de moda.
El hartazgo de las formas rebuscadas, hace que se busque lo sencillo. La pureza de las formas, en oposición al pasado, la necesidad de cambio a partir de una masacre de la I GM, hizo que las mujeres se dieran cuenta que había que vivir l presente, pues el futuro pdía ser incierto.
Es importante decir, que las casas de diseño , como Doucet, Doeuillet and Drecoll", que crearon la gloria de la "Belle Epoque", al no poder responder a las nuevas demandas de la sociedad, o tal vez por oposición al cambio, cerraron sus puertas, dando paso a Madame Schiaparelli, Coco Chanel, Madame Paquin, Madame Vione. Los diseñadores estaban muy cerca de la revolución intelectual, las vanguardias de principios de siglo propiciaron el dinamismo, y las corrientes iban en contra de las academias, por ello fueron sólo movimientos efímeros.
El arte se relacionaba con la vida cotidiana, pues se servía de ésta para crear, y los nuevos diseñadores estaban ligados con estas corrientes. Schiaparelli formaba parte del gurpo de los surrealistas y formaba parte de ellos. Cuentan, que como era muy fea, se comía as semillas de las flores para que la blleza creciera en ella, una actitud propia de la época.
La difusión de la moda corrió a cargo de dos grandes medios de comunicación, el correo y la cinematografía. Los nuevos modelos eran impresos en nuevos catálogos ymandados a los pueblos más remotos. Multitud de personas esperaban ansoisas la legada de las revistas que traía como por arte de magia las metrópolis.
El otro medio, más espectacuar, fue el cine, onde las grandes personalidades eran modelos, lo que fue una inteligente etsrategia publicitaria, ya que el público se identificaban con los actores, y trataban de imitarlos.Es el caso de Greta Garbo, que marcó una época.
Los años 20 son la primera gran ruptura con la tradición femenina de faldas largas, vestidos largos y cinturas ajustadas por inhumanos corset. La figura femenina en forma de "S" de años anteriores, no se usa nunca más. Se trataba de escandalizar, de hacerse presente en un mundo dominado por los hombres.
La moda femenina adquiere un aspecto cilíndrico, dando paso al modelo característico de la época, el de talle largo, a la altura de las caderas, sin marcar la cintura.
La ruptura no e produjo sólo en la moda. La mujer se va percatando de su situación con respecto al hombre y no le gusta, siendo así como comienza a hacerse presente en ñambitos donde no era bien visto ver a una mujer como realizar actividade deportiva relacionadas con el hombre, bien tenis, golf, natación, polo, e incluso los diseños de trajes deportivos feron atrevidos y peculiares para la época.
Los trajes de baño eran vestidos pequeños, pero a partir de ahí, se comenzó a cortar tela sin cesar, hasta llegar a la diminuta ropa de playa actual. De echo, la ropa interior también sufrió cambios, desde complicados corsets qu se fueron tansformando en corpiños, y surge el brassiere, con distintas formas.
La mujer comienza a salir a al calle, a desempeñar actividades, donde el libre movimiento se hace necesario. El largo de las faldas y vestidos se van acortando paulatinamente hasta los tobillos, y en 1925 se lanza a la pasarela la falda por la rodilla. La indignación de la sociedad masculina llegó a tal punto que el arzobispo de N´poles llegó a decir que el terremoto ocurrido en Amalfi era la demostración del enojo de Dios por haber actado as faldas corta en el guardarropas femenino.
El caso de EEUU es similar; en Utah fue propuesta una ley que multaba y encarcelaba a las mujeres que usaran faldas de más de 7cm desde la rodilla al tobillo y en Ohio, la altura era inferior, no subía del empeine. Por upuesto, estas propuestas de ley nunca fueron aprobadas, pero lo hombres no dejaron nunca de luchar. Incluso las ligas que detenian las medias, recién descubiertas por la nueva altura de la falda, se convirtieron en un nuevo accesorio. Las había con ricas piedras preciosas, legando a cotar 30 mil ólares.
En las naciones afectadas por la guerra, la prsencia de las mujeres en la calle era similar, pero las razones eran otras. Mientras que en muchos países las necesidades de cambio eran por cuestiones sociales, los derrotados tenían que enfrentarse a la devastación. Había que reconstruir, desde edificios y calles, hasta el alma de los habitantes. La única forma era salir a hacerlo, las mujeres lo hicieron y así cambiaron su vestuario.
El estilo con el que definir eta época es de lo más andrógino. Junto a la forma cilindrica donde se escondían las curvas femeninas, estaba el corte de pelo. Por primera vez, la mujer eja su larga melena y sus complicados peinados, surgiendo una nueva estética de lo sensual. El corte, llamado "Garçone", muchacho en francés, junto con atuendos totalmente amsculinos, les ayuda a crear ese mito erótico basado en lo andrógino. Junto al corte de pelo, se diseñaron sombreros acordes con la nueva imagen. El estilo cloche adoptaba formas, siguiendo el contorno de la cabeza. Otro tenían alas más pequeñas, por lo que era imposible usarlos con el pelo largo.
Un dato curioso es que el ala del ombrero les tapaba parcialmente un ojo, por lo que tenían que caminar con la cabeza muy alta, sugiriendo la nueva imagen de la actitud de la mujer.
En Francia, Madeleina Violet inventa el corte de pelo "al bies" al sombrero, lo que empieza a influir en sus creaciones, imitadas por el resto de diseñadores.
Algunas mujeres menos rebeldes optaron por no cortarse el pelo, pero lo peinaban sugiriendo el nuevo estilo. No era fácil distinguir una mujer de un colegial, a no ser por el llamativo lápiz labial rojo y las brillantes sombras en los párpados. El maquillaje se entornó más abundante, con líneas más definidas. Las bocas de los años son delgadas y en forma de corazón, efectos que se lograban gracias a nuevos productos.
Es también característica la línea delgada de la ceja, haciendo hincapie, en todos los sentidos, en una simplificación de las formas, tanto en el maquillaje como en los estilo de los diseños, que contrastan con lo complicado de las formas del pasado.
Las necesidades de los nuevos tiempos proporcionan accesorios que hacían más práctica la femeneidad, como cigarreras o perfumeros en forma de anillo. Otros accesorios fueron los largos collares de perlas, bolsas compactas, y por influencia de Coco Chanel, la joyería convertida por rimera vez en objeto de moda.
El hartazgo de las formas rebuscadas, hace que se busque lo sencillo. La pureza de las formas, en oposición al pasado, la necesidad de cambio a partir de una masacre de la I GM, hizo que las mujeres se dieran cuenta que había que vivir l presente, pues el futuro pdía ser incierto.
Es importante decir, que las casas de diseño , como Doucet, Doeuillet and Drecoll", que crearon la gloria de la "Belle Epoque", al no poder responder a las nuevas demandas de la sociedad, o tal vez por oposición al cambio, cerraron sus puertas, dando paso a Madame Schiaparelli, Coco Chanel, Madame Paquin, Madame Vione. Los diseñadores estaban muy cerca de la revolución intelectual, las vanguardias de principios de siglo propiciaron el dinamismo, y las corrientes iban en contra de las academias, por ello fueron sólo movimientos efímeros.
El arte se relacionaba con la vida cotidiana, pues se servía de ésta para crear, y los nuevos diseñadores estaban ligados con estas corrientes. Schiaparelli formaba parte del gurpo de los surrealistas y formaba parte de ellos. Cuentan, que como era muy fea, se comía as semillas de las flores para que la blleza creciera en ella, una actitud propia de la época.
La difusión de la moda corrió a cargo de dos grandes medios de comunicación, el correo y la cinematografía. Los nuevos modelos eran impresos en nuevos catálogos ymandados a los pueblos más remotos. Multitud de personas esperaban ansoisas la legada de las revistas que traía como por arte de magia las metrópolis.
El otro medio, más espectacuar, fue el cine, onde las grandes personalidades eran modelos, lo que fue una inteligente etsrategia publicitaria, ya que el público se identificaban con los actores, y trataban de imitarlos.Es el caso de Greta Garbo, que marcó una época.
JEANNE PAQUIN
En febrero de 1891 se casó con un ex banquero y hombre de negocios, fundando, un mes antes de su boda su "casa de modas", donde tuvo diversos clientes: desde actrices de la época hasta miembros de la realeza europea. La relación con ellos fue particular e innovadora, pues establecía vínculos personales basados en la preocupación individual.
Creativa y astuta en sus planteamientos, creó prácticas que luego se formalizaron como forma de trabajo. Una de ellas, la expansión internacional través de apertura de sucursales en el extranjero. Londres en 1896, Buenos Aires y Nueva York en 1912 y Madrid en 1914.
Llegó a tener unos 2000 trabajadores, pero su esposo murió, dejándola sola al frente de los negocios, con lo que su hermano y su esposa le ayudaron en la tarea.
Desde el principio, usó el poder del espect´culo par promocionar sus diseños: en 1914 organizó en el Palace Theatre en Londres el primer desfile de moda entendido, como espectáculo con música, además de vestir a actrices jóvenes para que acudieran a la ópera promocionando sus vestidos
Hasta 1914 sus modelos se caracterzaron por un estilo romántico dieciochesco. En 1906 introdujo el corte imperio, aunque sería poiret el que lo popuarizó. También introdujo la inspiración oriental.
Convirtió el color negro hasta entonces en un color asociado al luto, en moda, incluyendo accesorios de piel.
En 1954, la casa Paquin se fusionó con la casa Worth, cerrando sus puertas finalmente en 1956
JEANNE LANVIN
Nació en París en 1867, en el seno de una familia humilde, siendo la mayor de 11 hermanos, por lo que se puso a trabajar con solo 12 años com chica de los recados.
A los 16, entró a trabajar en el atelier de Madame Felix, un negocio ubicado en la rue du Fauborg Saint- Honore, donde luego se asentaría el imperio Lanvin
Jeanne demostró un gran interés desde el principio, pues ve en el aprendizaje la única salida de la miseria en la que vive.Su valía es reconocida pronto, y es ascendida, de ayudante a primera encargaa en la producción de sombreros del taller.
Y es aquí donde comenzó a dejar alas a su imaginación: corta, dobla, mezcla colores, añae plumas, flores, cintas ... hasta hacer delicadas creaciones que fascinaron a las parisinas.
Con 18 años creó su propia sombrería, patrocinada por una cliente que ve con buenos ojos sus creaciones. Dos años más tarde, la empresa, recién nacia, dio trabajo para dos de sus hermanos. Jeanne rindió un verdadero culto a la familia, onde encontró la felicidad y la fuerza para seguir adelante. La empresa siguió creciendo pasa a pao en la edad de oro del sombrero, donde si se salía sin él, no se era nadie.
Como los actules coolhunters, acude con u hermana a una carrera de caballos, para ver cuales eran las tendencias, conociendo allí al que se convertiría en su marido, el conde di Pietro, ahsta que se separaron 6 años después, tras el nacimiento de su hija Margarita.
Fue esta a niña la que consiguió, indirectamente a que Lanvin pasara, de fabricar sombreros a crear verdaderas colecciones. La niña pasaba los días enteros en el taller, y las clientas quedaban maravilladas con los vestidos que la niña lucía, todos echos por su madre. Animada por éstas, la mujer ecide sacar una línea para niños, de ahí a jóvenes y luego a mujeres, vistiendo a toda la familia.
Puede decirse que fue una de las primeras diseñadoras ens egmentar el comercio y crear vestidos específicos para las jóvenes, pues consideraba que no debían llevar los mismos trajes que sus madres.Controlaba cada evstido que salía de su atelier; si no estaba a gusto, lo echaba atrás y si estaba conforme, lo firmaba con una gresa pluma azul.
Durante la I GM apenas paralizó su producción, aunque sí, por señal de duelo, empleó tejidos menos nobles y colores menos alegres.
Lanvin tiende a atenuar los contornos, simplificar los volúmenes y las líneas, a dehechar los motivos demasiado complejos. Usa un estilo ligero, fluído, exquisito, que concentra la esencia de la femeneidad, pero eliminando cualquir artificio.
Jeanne era un mujer muy inteligente y culta, que supo rodearse dr todo tipo de jovenes y artistas.Fu precursora utilizando la publicidad de la época para lanzar anuncios y slogans en diarios, revistas, programas de teatros y cines. Bodas reales y de la jet, fiestas, actrices, todos los vestía ella.
En 1927 creó en honor a su hija su primer perfume, el emblema de la marca: Arpege, donde se mezclan rosas de Bulgariajazmín, Ylang-Ylang, vainilla.Dibujando su silueta y la de su hija a tavés de una foto en 1907, la convirtió en emblema de su marca, y el frasco de perfume, una bola negra de cristal con oro fino
Murió en 1946, siendo una mujer conocida por su reserva y discreción.
A los 16, entró a trabajar en el atelier de Madame Felix, un negocio ubicado en la rue du Fauborg Saint- Honore, donde luego se asentaría el imperio Lanvin
Jeanne demostró un gran interés desde el principio, pues ve en el aprendizaje la única salida de la miseria en la que vive.Su valía es reconocida pronto, y es ascendida, de ayudante a primera encargaa en la producción de sombreros del taller.
Y es aquí donde comenzó a dejar alas a su imaginación: corta, dobla, mezcla colores, añae plumas, flores, cintas ... hasta hacer delicadas creaciones que fascinaron a las parisinas.
Con 18 años creó su propia sombrería, patrocinada por una cliente que ve con buenos ojos sus creaciones. Dos años más tarde, la empresa, recién nacia, dio trabajo para dos de sus hermanos. Jeanne rindió un verdadero culto a la familia, onde encontró la felicidad y la fuerza para seguir adelante. La empresa siguió creciendo pasa a pao en la edad de oro del sombrero, donde si se salía sin él, no se era nadie.
Como los actules coolhunters, acude con u hermana a una carrera de caballos, para ver cuales eran las tendencias, conociendo allí al que se convertiría en su marido, el conde di Pietro, ahsta que se separaron 6 años después, tras el nacimiento de su hija Margarita.
Fue esta a niña la que consiguió, indirectamente a que Lanvin pasara, de fabricar sombreros a crear verdaderas colecciones. La niña pasaba los días enteros en el taller, y las clientas quedaban maravilladas con los vestidos que la niña lucía, todos echos por su madre. Animada por éstas, la mujer ecide sacar una línea para niños, de ahí a jóvenes y luego a mujeres, vistiendo a toda la familia.
Puede decirse que fue una de las primeras diseñadoras ens egmentar el comercio y crear vestidos específicos para las jóvenes, pues consideraba que no debían llevar los mismos trajes que sus madres.Controlaba cada evstido que salía de su atelier; si no estaba a gusto, lo echaba atrás y si estaba conforme, lo firmaba con una gresa pluma azul.
Durante la I GM apenas paralizó su producción, aunque sí, por señal de duelo, empleó tejidos menos nobles y colores menos alegres.
Lanvin tiende a atenuar los contornos, simplificar los volúmenes y las líneas, a dehechar los motivos demasiado complejos. Usa un estilo ligero, fluído, exquisito, que concentra la esencia de la femeneidad, pero eliminando cualquir artificio.
Jeanne era un mujer muy inteligente y culta, que supo rodearse dr todo tipo de jovenes y artistas.Fu precursora utilizando la publicidad de la época para lanzar anuncios y slogans en diarios, revistas, programas de teatros y cines. Bodas reales y de la jet, fiestas, actrices, todos los vestía ella.
En 1927 creó en honor a su hija su primer perfume, el emblema de la marca: Arpege, donde se mezclan rosas de Bulgariajazmín, Ylang-Ylang, vainilla.Dibujando su silueta y la de su hija a tavés de una foto en 1907, la convirtió en emblema de su marca, y el frasco de perfume, una bola negra de cristal con oro fino
Murió en 1946, siendo una mujer conocida por su reserva y discreción.
MODA EN EL SIGLO XX: 1900-1910
Comienza el siglo con la llamada silueta "S", por el corsé que empujaba la figura hacia arriba, estrechaba la cintura y la falda ajustada a las caderas, se ensanchaba en forma de campana al llegar al suelo.
Surgen los trajes sastres y los cortes con influencia masculina, para mujeres que comienzan a incorporarse al mundo laboral.
Los vestido son largos, cubriendo los zapatos, las plumas y el encaje hacen furor, destacando so,breros con infinidad de adornos y ornamentos, época que se conoció con el nombre de "Los Años Locos".
La moda sólo era seguida por las altas clases de la sociedad francesa y británica.
En cuanto a la cosmética, en esos años era popuar tener un aspecto enfermizo.Se enfatizaban las ojeras y las mejillas rosadas, y los labios de color carmesí agregaban un toque facial. Pero afortunadamente, esta tendecia decayó pronto.
Aunque en esto tiempos, la piel pálida se asociaba con una buena posición económica familiar llena de placer, y relacionar la piel bronceada con la clase trabajadora, gracias al viejo maquillador Max Factor, se desarrolló y se produjo el primer polvo facial perfumado para el público, convirtindo el maquillaje facial en algo accesible para todos.
Destacaron personalidades de la talla de Worth, Fortuny, Paul Poiret, Jacques Doucet, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin
MADELEINE VIONNET
Inventora del corte a bies y hermosos drapeados, que hasta hoy, nadie ha conseguido. Su vestiddo de noche color marfil de 1935, se consideró una obra maestracuya caída perfecta se debe a una única costura, lo que para su creadora era el objetvo más elevado. Es posible que la habilidad de la chica para crear estos cortes a partir de formas simpeles, se deba a su pasión por la geometría.
Nació en 176 en el seno de una familia modesta, dejando el colegio a los 12 años. A continuación, aprendió corte y confección y comenzó a trabajar cosiendo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaerra, donde con 0 años, asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly.
En 1900, de vuelta en París, entró a trabar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot, la responsable de la faceta artística del negocio.
En 1907, Vionnet sprimió el corsé y acortó los bajos, para disgusto de las vendedoras y clientas, algo que hizo que la chica abriese su propio negocio.
Usó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, uno de sus proveedores le creó un tejido exclusivo para ella, de seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas.
Los colores usados eran clásicos, como el blanco en todos sus matices. Además, la diseñadora procuró no recargar sus creaciones, usando como adornos los bordados, rosas o nudos estilizados.
Sus trabajadores disfrutaban de unas leyes que aún no estaban aprobadas, como breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad
Nació en 176 en el seno de una familia modesta, dejando el colegio a los 12 años. A continuación, aprendió corte y confección y comenzó a trabajar cosiendo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaerra, donde con 0 años, asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly.
En 1900, de vuelta en París, entró a trabar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot, la responsable de la faceta artística del negocio.
En 1907, Vionnet sprimió el corsé y acortó los bajos, para disgusto de las vendedoras y clientas, algo que hizo que la chica abriese su propio negocio.
Usó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, uno de sus proveedores le creó un tejido exclusivo para ella, de seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas.
Los colores usados eran clásicos, como el blanco en todos sus matices. Además, la diseñadora procuró no recargar sus creaciones, usando como adornos los bordados, rosas o nudos estilizados.
Sus trabajadores disfrutaban de unas leyes que aún no estaban aprobadas, como breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad
viernes, 20 de mayo de 2011
JEAN PATOU
Nació en Normandía, Francia, en 1880, hijo de un empresario dedicado a la industria de la peletería. Trabajó allí con su tío hasta 1910, fecha en que se fue a París para aprender el oficio de modisto.
En 1912 abrió un pequeño salón de costura llamado "Maison Defense". Su obra se vio interrumpida en 1914 con la I GM, a la que tuvo que irse a combatir.
En 1919 reabrió su casa de costura, conocido por la erradicación de la aleta, por el alargamiento de la falda, y la introducción de ropa deportiva para mujeres, siendo además considerado el inventor del traje de baño de punto y la falda tenis.
En 1920 diseñó corbatas, todas de muchas formas, que se mostraba en los grandes almacenes, junto a los grandes perfumes de mujeres.
En 1928 inventó el primer aceite solar.
La ropa de Patou se comercializó principalmente entre los ricos estadounidenses, pero con el crack del 29, pudo sobrevivir gracias a sus perfumes. El más conocido de éste es "Joy", un aroma floral pesado, basado en jazmín
En 1912 abrió un pequeño salón de costura llamado "Maison Defense". Su obra se vio interrumpida en 1914 con la I GM, a la que tuvo que irse a combatir.
En 1919 reabrió su casa de costura, conocido por la erradicación de la aleta, por el alargamiento de la falda, y la introducción de ropa deportiva para mujeres, siendo además considerado el inventor del traje de baño de punto y la falda tenis.
En 1920 diseñó corbatas, todas de muchas formas, que se mostraba en los grandes almacenes, junto a los grandes perfumes de mujeres.
En 1928 inventó el primer aceite solar.
La ropa de Patou se comercializó principalmente entre los ricos estadounidenses, pero con el crack del 29, pudo sobrevivir gracias a sus perfumes. El más conocido de éste es "Joy", un aroma floral pesado, basado en jazmín
EDWARD MOLYNEUX
Irlandés de ascendencia Huguenot. Él nunca exageró, siempre mantuvo la vista en las alturas, donde el couture podía elevarse.
Se mezcló tanto con la aristocracia como con la sociedad del café en la entreguerra de París, sabiendo penetrar en las necesidades de las mujeres de la época, una necesidad de cambio y libertad
Nació en Londres en 1891, y su primera ambición fue ser pintor.Su bosquejo para un vestido de noche ganó la competencia patrocinada por Lady Duff Gordon "Lucille", que lo empleó, pero fue ingterrumpido por la guerra, pues le hirieron hasta perder un ojo.
En 1918 abrió su propio salón en París, y desde el principio, tuvo un etilo sencillo y simple, con gusto perfecto. El éxito le vino rápido y tuvo que mudarse a una maison más grande, abriendo a su vz varias sucursales.
Además de prendas de "haute couture", diseñó piezas en piel, lencería, sombreros y perfumes, entre los que destaca el numero 5, aparecido en 196 y bautizado así, sin tener en cuenta que ya existía el Nº5 de Chanel.
Vistió a las mujeres más elegantes de París hasta 1940, inicio de la II GM, que le motivó a exiliarse a Londres.
Su típico cliente era alto, fino e inteligente, con las piernas largas y delgadas.
Su vestido de noche blanco satén con pieles de zorro plateado sobre el hombro, se convirtió en símbolo de elegancia en la década de 1930.
Fue esta década donde emergió. Sus capas suaves de terciopelo, cayeron al suelo en una sola línea,
.
Tras la guerra, su estado de salud empeoró, sobre todo su vista, con lo que cerró su csa en París y se retiró a Jamaica, donde murió en 1974, con 83 años.
Se mezcló tanto con la aristocracia como con la sociedad del café en la entreguerra de París, sabiendo penetrar en las necesidades de las mujeres de la época, una necesidad de cambio y libertad
Nació en Londres en 1891, y su primera ambición fue ser pintor.Su bosquejo para un vestido de noche ganó la competencia patrocinada por Lady Duff Gordon "Lucille", que lo empleó, pero fue ingterrumpido por la guerra, pues le hirieron hasta perder un ojo.
En 1918 abrió su propio salón en París, y desde el principio, tuvo un etilo sencillo y simple, con gusto perfecto. El éxito le vino rápido y tuvo que mudarse a una maison más grande, abriendo a su vz varias sucursales.
Además de prendas de "haute couture", diseñó piezas en piel, lencería, sombreros y perfumes, entre los que destaca el numero 5, aparecido en 196 y bautizado así, sin tener en cuenta que ya existía el Nº5 de Chanel.
Vistió a las mujeres más elegantes de París hasta 1940, inicio de la II GM, que le motivó a exiliarse a Londres.
Su típico cliente era alto, fino e inteligente, con las piernas largas y delgadas.
Su vestido de noche blanco satén con pieles de zorro plateado sobre el hombro, se convirtió en símbolo de elegancia en la década de 1930.
Fue esta década donde emergió. Sus capas suaves de terciopelo, cayeron al suelo en una sola línea,
.
Tras la guerra, su estado de salud empeoró, sobre todo su vista, con lo que cerró su csa en París y se retiró a Jamaica, donde murió en 1974, con 83 años.
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